Где установить?
Определить наиболее подходящее место для монтажа сплит-системы – это фундамент эффективности её работы. Производители выдвигают следующие требования: — для внутреннего блока расстояние до потолка должно быть не менее 20 см;
— расстояние от внутреннего блока до стены не менее 30 см; — магистраль меду внутренним и наружным блоками не должна быть меньше 150 см. Имейте ввиду: нет ограничений расстояния между блоками системы. Идеальным считается 3м.
Установка сплит-системы своими руками
особенности конструкции
Внешний блок обычно располагается на открытом балконе или рядом с окном. Если он устанавливается в многоэтажном доме, то следует соблюдать следующие рекомендации: ниже 5 этажа бок следует устанавливать выше окна; если выше, то внешний блок монтируют на уровне или ниже окна. Если дом частный, то стоит выбирать крепкую несущую стену. Он крепиться на кронштейны или непосредственно на цоколь.
Что нужно для монтажа?
Установить кондиционер можно своими руками. Стоит запастись необходимым оборудованием и следовать инструкции. Необходимые инструменты:
-Чтобы обеспечить горизонтальное положение блоков необходим строительный уровень.
— Для проделывания дырок в стенах под коммуникации стоит приготовить перфоратор.
-Чтобы закрепить конструкции нужна дрель с набором сверл.
— В процессе работы необходимо разрезать медные трубки для этого возьмем труборез.
— Удалить заусенцы с трубок поможет натфиль или наждачка.
— Чтобы состыковать трубки между собой, нужен развальцовщик.
— Вакуумный насос удалит воздух из системы перед запуском туда фреона.
Кроме инструментов, необходимы следующие материалы
— Для соединения блоков и обеспечения электропитания нужен четырехжильный кабель сечением 2 мм2, 2,5мм2 и длиной равной длине трассы плюс 10-15 см.
— Бесшовная медная толстостенная трубка диаметром, указанном в инструкции от производителя. Длина соответствует длине трассы плюс 30см. При этом трубки должны быть для холодильного оборудования. Их транспортировка и хранение должны осуществляться с заглушенными концами, чтобы не допустить попадания грязи и пыли.
— Каучуковый утеплитель темно-серый или черный. Длина равная расстоянию магистрали. Подобрать утеплитель нужно под диаметр труб.
— В качестве трубки для дренажа лучше использовать гофрированный шланг, оснащенный пластиковой спиралью. Либо полипропиленовую трубку. Длина дренажа равна длине трассы с добавлением 80 см.
— L-образные кронштейны, на которые устанавливается внешний блок. Несущая способность должна быть больше, чем вес блока в 5 раз. Это необходимо для сопротивления воздействиям внешних факторов.
— Болты, анкера, дюбеля размер которых подбирается в зависимости от кронштейнов, габаритов монтажной пластины, материала стен.
Если запаслись всем перечисленным оборудованием, можно перейти непосредственно к монтажу сплит-системы.
Пошаговая инструкция по установке
Перед началом работ, обязательно стоит изучить приложенную к оборудованию инструкцию от производителя. Несмотря на некоторые нюансы и различия в моделях систем, существует общий порядок выполнения монтажных работ.
Шаг 1: монтируем блоки
Для начала устанавливаем внутренний блок. Размечаем на стене место под монтажную пластину, чтобы блок располагался идеально горизонтально. Высверливаем отверстия под дюбели. Забиваем туда пластмассовые заглушки и закрепляем дюбелями пластину.
Имейте ввиду: максимальная нагрузка действует на нижнюю ее часть. Поэтому следует закрепить низ более тщательно.
Затем замеряем расстояние для прокладки магистрали. Перфоратором высверливаем сквозное отверстие с уклоном 1/100. Еще одно отверстие диаметром 5 см готовим для вывода дренажа. Оно может быть под большим уклоном, чтобы конденсат быстрее вытекал наружу. Можно объединить коммуникации в одном пучке, а можно вывести отдельно. Когда внутренние работы закончены, вешаем агрегат.
Переходим к наружному блоку. Если дом многоэтажный, то стоит обратиться к специалистам с оборудованием для работы на высоте. Закрепляя внешний агрегат, также стоит соблюдать горизонталь — применяем строительный уровень. Крепление осуществляется анкерными болтами: они вставляются в подготовленные отверстия, затем навешивается блок и фиксируется гайками.
Шаг 2: прокладываем коммуникации.
Через стену между блоками проходят электропровод, две медные трубки и дренажная трубка. Их нужно подбирать, подключать и укладывать в соответствии с габаритами системы. Для начала подготавливают медные трубки: труборезом отрезаем необходимую длину. Затем обрабатываем ее края натфилем для удаления заусенцев и вмятин. При этом нужно быть аккуратными, чтобы внутрь трубок не попала стружка. Если в трубки попадет мусор, то он может привести к поломки компрессора. Подготовленные трубки закрываем заглушками. Одеваем на них изоляционный каучуковый утеплитель. Края закрепляем металлизированным скотчем. Просовываем в отверстие аккуратно, чтобы не снять заглушки и не повредить изоляцию. Укладываем их петлевым способом, чтобы улавливать масло из фреона.
Переходим к укладке кабеля. На концы провода помещаем специальные наконечники, которые крепятся на зачищенные провода при помощи щипцов. Продеваем в отверстие. Подсоединяем к системе в соответствие со схемой, представленной в инструкции. Обычно разъёмы расположены чуть выше медных проводов.
Дренажный шланг подключают к специальному выходу на внутреннем блоке и высовывается в отверстие в стене. При этом конец трубки должен быть ниже 60 см от отверстия. Допускается длина до 20 м. При этом стоит фиксировать хомутами ее через каждый метр, чтобы не допустить провисания. Оно может стать причиной скопления внутри конденсата. Выводится трубка или в канализацию или просто на улицу.
Шаг 3 – подсоединяем блоки системы
В первую очередь все коммуникации подсоединяются к внутреннему блоку, затем к внешнему. Соединяя медные трубки на соответствующих штуцерах, ослабляют гайки. В это время услышим шипение азота, закаченного на производстве. После его выхода, снимаем заглушки на трубках и развальцовываем их концы, направив вниз. Подготовленный край стыкуется с выходом системы и плотно завинчивается гайкой. При этом стоит приложить усилия в 60 кг, тогда можно говорить о герметичности соединения.
Шаг 4 – вакуумируем систему
Для удаления воздуха из системы, нужно обязательно отвакуумировать ее. Если этого не сделать, компрессор будет нагреваться, комплектующие начнут быстро изнашиваться и произойдет поломка.
Если под рукой нет вакуумного насоса, можно применить метод «пшика»: из системы выпускается немного фреона (при заправке на заводе добавляют немного больше нормы). Один раз спускается с нижнего, второй с верхнего клапана. При трассе до 3м спускают газ 3 раза, если длина больше, то 2 раза. Для этого подобрав шестигранник, поворачивают клапан на 90° и тут же закрывают назад. Это позволяет запустить в систему немного хладагента. Затем нажмем золотник на этом же порту, чтобы выпустить фреон, смешанный с газами из системы. После выхода воздуха, золотник плотно закручиваем. Только после этого открываем полностью клапаны. Проверяем все стыки мыльной пеной.
Осуществив все манипуляции и убедившись, что система герметична, можно запускать кондиционер.
